Importance de l'eau ?

Il faut savoir que la beauté et la santé de vos poissons dépend beaucoup de la qualité de l'eau. S'ils sont maintenus dans de très bonnes conditions, il y a énormément de chance pour que l'aquarium et les poissons se portent bien et que vous puissiez avoir des reproductions inopinées. Donc il ne faut pas négliger les paramètres physico-chimiques de l'eau.

La Chimie de l'eau :

Le cycle de l'azote : Il est incontournable pour l'aquariophilie c'est un cycle biochimique qui décrit la succession des modifications subies par les différentes formes de l’azote. C'est ce cycle qui entretient votre aquarium (bien sur il vous reste du boulot lol). Il se décompose en trois étapes :

L'AMMONIFICATION : C'est la destruction des matières organiques (sels des poissons, nourriture non consommée, plantes mortes, ...) par des bactéries anaérobiques (vivant dans l’eau) et aérobiques (vivant dans l'air, mais qui sont en contact avec l’eau). L'ammoniac est toxique, il ne doit pas être présent dans un aquarium en bonne santé.

LA NITRIFICATION : C'est l'oxydation de l'ammoniac par les bactéries qui par des réactions chimiques les transforment en nitrites. Elles sont toxiques et doivent rester en très faible quantité dans l'aquarium (< 0.5mg/L). Cette valeur doit être souvent contrôlée ; c'est primordiale à la vie des poissons. Il ne doit JAMAIS y en avoir dans votre aquarium : elles sont mortelles pour les poissons. Elles sont là au début, dans les 2 premières semaines après l'installation de votre bac. Pour les enlever au début, on met des bactéries dans le filtre. Si vous avez trop de nitrites et que cela fait plus de 3 semaines que votre bac est en marche alors faites un changement d'eau de 50% et rajoutez de suite des bactéries.

LA NITRATATION : C'est l'oxydation des nitrites. Les nitrates sont consommés en parti par les plantes. .Mais dans un aquarium, on a toujours une surproduction de nitrates d'ou les changements d'eau réguliers nécessaires. Elles peuvent êtres présentes mais en petites quantités : <40mg/L. Elles sont les nourritures des plantes et des ALGUES. Elles sont régulées par la fréquence des changements d'eau dans le bac (20% /mois minimum). En trop grande concentration, elles deviennent mortelles pour les poissons.

Il faut pour faire ce cycle l'action de differentes bacteries qui peuvent etre aeorbiques ou anaerobiques (qui ont besoin ou non d'air).

LE CHLORE :

A BANNIR : il ne doit jamais y en avoir, cela tuerait tous les poissons. Il se trouve en faible quantité dans l'eau de vos robinets pour éviter les infections bactériennes dans les tuyauterie, mais sont en trop grande concentration pour les poissons. Pour l'enlever trois solutions : faire reposer l'eau dans un bidon pendant 24h minimum. Le problème avec cette solution, c'est que le PH a tendance à monter. La deuxième solution est d'installer un filtre anti-chlore à l'entrée de votre installation, disponible dans beaucoup de magasins de bricolage mais cette solution est assez couteuse. La troisième solution est de couper votre eau du robinet avec de l'eau osmosée diminuant ainsi la concentration de l'eau en chlore.

LE PH :

La mesure précise du pH (potentiel hydrogène) correspond à la concentration des ions hydrogène (H+) en g/l dans un milieu donné.
Pour ce qui nous concerne, retenons :

• plus la concentration des ions hydrogène H+ dans un milieu est forte et plus ce milieu est acide.
• plus la concentration des ions hydrogène H+ dans un milieu est faible et plus ce milieu est basique ou alcalin.

Le pH est donc un indicateur du rapport Acide / Base dans un milieu :

Quels sont les facteurs responsables des variations du pH ?
L'éclairage, la température, la présence de dioxyde de carbone, d'oxygène, les hôtes de l'aquarium, poissons ou plantes sont autant d'acteurs susceptibles de faire varier le pH.
Tentons de clarifier les choses en représentant les principales sources d'acidités et d'alcalinité :
Sources d'alcalinité : ce qui fait augmenter le pH ou le maintient à une valeur élevée...
-> On peut augmenter le pH en chassant du CO2 hors de l'eau en produisant une forte aération de celle-ci.
-> S'il y a du calcaire présent dans l'eau, il va réagir avec l'acide carbonique pour former du bicarbonate de calcium. La dureté temporaire de l'eau joue donc un rôle de tampon en empêchant qu'une trop grande partie d'acide carbonique (H2CO3) ne se forme, et fasse baisser le pH.
C'est ce qu'on appelle le "pouvoir tampon" ou encore la "réserve alcaline" du calcaire.
Pour cette raison, on aura intérêt à augmenter ou maintenir la valeur de la durée carbonatée pour augmenter ou maintenir celle du pH.
-> Beaucoup de plantes dans un aquarium bien éclairé prélèvent beaucoup de CO2 disponible et tendent à augmenter le pH.
-> Plus une eau est dure et plus la valeur de son pH a tendance à être élevée.

Sources d'acidité : ce qui fait baisser le pH ou le maintient à une valeur faible...
-> Le dioxyde de carbone rejeté par les poissons, et qui se dissout relativement facilement dans l'eau : une partie du dioxyde de carbone dissous dans l'eau se transforme en acide carbonique H2CO3. Qui dit acide dit baisse du pH.
-> Plus une eau est douce et plus la valeur de son pH a tendance à être faible.

On a donc des moyens d'influencer la valeur du pH ?
Parmi toutes les méthodes pratiquées par l'aquariophile d'aujourd'hui, les seules qui soient à la fois véritablement efficaces et biologiquement acceptables pour influencer le pH dans un sens ou dans l'autre sont celles qui consistent à agir soit directement sur la dureté de l'eau, soit sur la quantité de dioxyde de carbone (CO2) diffusée dans l'eau. De toute façon, il est à mon sens aussi aberrant de vouloir une eau à la fois douce et basique que de vouloir une eau à la fois dure et acide. Les méthodes artificielles utilisées pour y parvenir ne peuvent en aucun cas nous permettre de réaliser un aquarium équilibré et sain, tant il est naturel qu'une eau douce soit acide et une eau dure basique !

CAS N°1 : Nous avons une eau douce et acide, nous désirons augmenter le pH, comment doit-on s'y prendre ?
Nous n'allons pas agir directement sur le pH, mais sur la dureté carbonatée de l'eau, que nous allons augmenter... (Voir plus haut les moyens pour augmenter la dureté carbonatée).
Nous pouvons également agir en "canalisant les effets du dioxyde de carbone" :

• Nous pouvons aérer fortement l'aquarium, ce qui a pour effet de chasser du dioxyde de carbone hors de l'eau et donc d'augmenter le pH.
• Nous pouvons assurer une plantation dense dans l'aquarium et encourager l'activité des plantes par un éclairage intense et une bonne fertilisation, ce qui aura pour effet de provoquer "une meilleure utilisation" du dioxyde de carbone.

Nous verrons à propos de l'injection de dioxyde de carbone que les plantes sont capables, lorsque le dioxyde de carbone vient à leur manquer, de prélever le carbone dans les éléments composant la dureté carbonatée de l'eau. Une injection de dioxyde de carbone dans l'aquarium planté est par conséquent un moyen, ce qui peut paraître paradoxal, de maintenir la valeur du pH.

CAS N°2 : Nous avons une eau dure et basique, nous désirons diminuer le pH, comment doit-on s'y prendre ?
Là encore, nous n'agirons pas directement sur le pH mais sur la dureté carbonatée de l'eau que nous allons diminuer en mélangeant l'eau de notre aquarium à une eau déminéralisée. (L'injection de dioxyde de carbone peut dans certains cas nous aider à diminuer le pH, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas son objectif).

CAS N°3 : Nous avons une eau douce, nous désirons diminuer son pH, comment doit-on s'y prendre ?
Dans le cas d'une eau douce, qu'elle soit à tendance acide et que nous désirions diminuer le pH encore plus, ou qu'elle soit à tendance basique, nous pouvons filtrer sur tourbe. Dans un tel cas, la tourbe permet non seulement de diminuer le pH, mais aussi elle donne à l'eau une sorte de "pouvoir tampon acide" : c'est-à-dire qu'elle garantit une certaine stabilité de l'acidité.
Mais on n'utilisera pas la filtration sur tourbe pour diminuer le pH d'une eau dure ! On l'aura compris : elle se révèle sans efficacité dans un tel cas.

 

GH ET KH : Dureté totale

On appelle dureté totale la concentration de tous les minéraux contenus dans une solution d'eau : plus cette concentration est forte, plus l'eau est dure ; au contraire plus cette concentration est faible, plus l'eau est douce. La grille présentée ci-dessous permet de qualifier les eaux selon leur degré de dureté.
Ainsi nous pouvons qualifier l'eau en fonction de sa dureté, en degrés allemands (GH) ou degrés français (TH) :

• De 0 à 3°GH (0 à 5°TH), on a affaire à une eau très douce,
• De 3 à 6° GH (5 à 10°TH), on a affaire à une eau douce,
• De 6 à 9° GH (10 à 15°TH), on parlera d'une eau moyenne,
• Au dessus de 9°GH, il s'agira d'une eau dure, et d'une eau très dure au-delà de 16°GH (30°TH)

Unités de mesure (GH, TH), éléments de conversion:
TH signifie "Titre Hydrotimétrique". On peut également trouver la mesure DH, pour "Dureté Hydrotimétrique" : c'est exactement la même chose ! Par contre et pour compliquer les choses, il existe différentes unités pour exprimer la dureté. L'aquariophile devra notamment connaître le degré allemand et le degré français, et savoir comment effectuer la conversion d'une mesure vers l'autre : 1 degré allemands (1°GH) vaut 1,79 degré français (1,79°TH). On divisera donc 1 par 1,79 pour trouver la valeur du degré français exprimée en degrés allemands, soit 0,56. Le degré français correspond à 10 milligrammes par litre de carbonate de calcium. C'est la même chose pour le KH allemand et TAC en francais (1° KH= 1,79°TAC)

Dureté temporaire, dureté permanente
La dureté totale se divise en dureté temporaire et en dureté permanente.
Lorsque l'on amène de l'eau à ébullition, une partie du calcaire contenu dans cette eau précipite et se dépose. Ainsi, si l'on mesure la dureté d'une eau avant et après ébullition, on obtient des résultat différents. Cela nous permet de distinguer trois types de dureté :

• La dureté temporaire : celle qui disparaît lors de l'ébullition.
• La dureté permanente : celle qui subsiste suite à l'ébullition.
• La dureté totale qui est la somme des deux précédentes.

Qu'est-ce que la dureté temporaire ?
La dureté temporaire, qui disparaît au moment de l'ébullition, appelée aussi dureté carbonatée (KH), ou encore Tac pour Titre Alcalimétrique Complet, correspond aux seuls carbonates et bicarbonates de calcium et de magnésium ; elle ne prend pas en compte les sulfates de calcium et de magnésium.
Dureté temporaire = Dureté carbonatée = Tac = KH = Somme carbonates et bicarbonates.
Nous verrons par la suite, lorsque nous évoquerons le pH, que la dureté carbonatée joue un rôle primordial dans nos aquariums.

Augmenter ou diminuer la dureté de l'eau
Suivant la région (puisque l'eau est plus ou moins dure selon les régions) et suivant les espèces qu'on désire élever (chaque espèce à ses exigences en matière de dureté), on peut être amené à devoir diminuer ou plus rarement augmenter la dureté de l'eau.

Diminuer la dureté
Pour diminuer la dureté d'une eau, le principe de base consiste à la mélanger à une eau plus douce, fortement ou totalement déminéralisée, de façon à diminuer la concentration des minéraux :

• On conseillait autrefois de recueillir de l'eau de pluie. Ce n'est pas en soi une mauvaise solution, mais elle est assez peu pratique et l'on s'expose au risque de pollution.
• Le moyen le plus efficace consiste à utiliser l'osmose inverse ! Les aquariophiles qui ont peu de besoins (aquarium de faible volume, ou peu de diminution de dureté à obtenir) auront recours à l'achat d'eau obtenue par osmose inverse en boutique spécialisée ; ceux dont les besoins sont plus importants auront intérêt à acquérir eux-mêmes un osmoseur.
• On évitera l'utilisation d'eau bouillie. Portée à ébullition, l'eau perd effectivement une partie de sa dureté, mais cette partie perdue, la dureté carbonatée, joue un rôle fondamental dans la stabilisation du pH. De la même façon l'eau adoucie au moyen d'un adoucisseur domestique est généralement déconseillée ; en revanche, le montage d'un adoucisseur en amont de l'osmoseur inversé est recommandé, car il prolonge la durée de vie de sa membrane.

Augmenter la dureté
Il s'agit dans ce cas d'apporter des minéraux : on peut introduire une roche calcaire dans le décor ou du sable de corail dans la filtration. Le commerce spécialisé propose aujourd'hui des mélanges de sels minéraux adaptés aux espèces que l'on souhaite élever !

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Le KH et le GH et PH sont extrêmement liés. Lorsqu'on veut faire varier le pH, TH ou GH, en général les trois paramètres varient. Ces méthodes ne sont à appliquer qu'en dernier recours, au risque de créer des déséquilibres graves dans la chimie de l'eau du bac.

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l'Eau et l'Oxygène

La plupart des habitants de l'aquarium, notamment les poissons et divers groupes de bactéries utiles, sont de grands consommateurs d'oxygène. Il est donc particulièrement important pour le bon fonctionnement de l'aquarium qu'une certaine quantité d'oxygène puisse s'y dissoudre. Or l'oxygène se dissout mal dans l'eau, moins bien par exemple que le dioxyde de carbone, et encore plus mal dans l'eau de mer que dans l'eau douce. On aura donc intérêt à tout mettre en oeuvre pour assurer une oxygénation maximale de l'aquarium.

Diffusion d'air et brassage
On peut oxygéner l'aquarium en plaçant dans l'aquarium des diffuseurs d'air, reliés à une pompe à air. On doit alors garder à l'esprit qu'une infime partie de l'oxygène en provenance du diffuseur se dissout réellement dans l'eau. En revanche, le mouvement de l'eau au long des vitres, et plus généralement le brassage en surface généré par la diffusion d'air, sont des facteurs d'oxygénation. Certains types de filtres, tels que les systèmes secs/humides ou semi-humides, contribuent à l'oxygénation de l'aquarium.

Oxygénation par les plantes
Une tendance forte aujourd'hui consiste à utiliser l'action des plantes, globalement productrices d'oxygène, en dépit de la respiration, gràce au phénomène de photosynthèse. Une part importante de l'oxygène produit par les plantes est directement dissous dans l'eau.
Il faut alors fournir un environnement favorable aux plantes, et notamment un éclairage adapté en quantité suffisante. On pourra également mettre en oeuvre un système de fertilisation par apport de dioxyde de carbone.

 

Les changements d'eau

Il faut faire des changements d'eau réguliers afin d'apporter des nouveaux sels minéraux et des vitamines aux poissons et aux plantes, cela est indispensable.